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The Art of Tie / 古の「クラッシックタイ」を「研究」しよう




TAILOR CLASSIC   
21st Century
Elegancy






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Vintage
Classic Tie | クラッシックタイを研究しよう


多分、イギリス人とイタリア人ではネクタイの選択、嗜好に関して違いがあるように思う、アメリカ人とイギリス人においてもそれは違うだろう、昔のアイビーリーガーは独特な嗜好と規範があったが、それは今やノスタルジーになったように思う、フランス人とイタリア人も似ているようで違う、コンサバなフランス(パリ)人は昔はむしろ「英国っぽく」て、パリにはDoucetとか英国のクラッシックなタイのパリ風「解釈」のネクタイ屋がいくつかあって、私はソちらを好んだが、いまやそういう店も姿を消した、
はたしてわが国はどこらあたりにあるのか、ここしばらくのマーケテイング的につくられた「何とかイタリア」のせいで、イメージ上での「ナポリ風(!)」になっているのかもしれない、

しかし、1920~30年代においてはヨーロッパ各国の「クラス」のネクタイの選択は多分同じだったろうと思う、30年代から少し様子は変わってくるが、20年代についてはかなりはっきりとそれが云える、




何故ならば、もともと「クラス」の人種が絞めるべきタイにはそう種類がなかったからで、極論すれば、スペシャルオケイジョン(フォーマル)以外は、タウンスーツ用の「クラブタイ」、「スピタルスフィールド」、とカントリー、スポーツスタイルの「ウールタイ」しかなかった、


この根底にあるのは、古と現代での「スーツの着こなし」についての「考え方」の違いなのだと思う、
誤解を恐れずにいえば、もともとのクラッシックワードローブの「着こなし」とは、「どういう服を仕立てるか」に主眼があった、主役はスーツ(もっと云えば、その本人)、もっとハッキリと云えばその「仕立」てにある、
しかし、現代になって、それが既成やパターンオーダーという「仕立て」で勝負できない、或いは「永遠性のない」服が主流になってから、同じ服を「Vゾーン(あまり好きな言葉ではない)」の変化、或いはそれを「目立たせる」ことによって「着回す」(これも、どこか根本的に勘違いしている)という理屈に変わっていった、





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これは、古のダンデイたち、例えばあの独特な「コーデイネート」で知られるウインザー公においてさえ、そのワードローブや、写真を見る限りタイ自体は驚くほど限られた数種しか身につけていないことでもわかる、
(このブローニュのウインザー公邸のワードローブを見てもわかるように、あくまでクラッシックな柄への拘りと意外なその数の少なさがわかる、)




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上の写真でもわかるように、公のシャツとタイのひとつひとつは当然クラッシックなモノしか組み合わされていない、しかしそれが微妙にズレていてグラマラスなのだ、
そして公のタイで最も活躍しているのが「スピタルスフィールド」といわれる、細かい格子のものだ、これは小さな柄が均等に並ぶものをいまや大きく捉えて「スピタルスフィールド」と呼ぶようになってしまったが、最もクラッシックと言えるのは、2色の細かい格子で、色もブラック&ホワイト、ネイビー&ホワイトなどのごくシンプルなものである、



b0151357_2252648.jpg多くのダンデイたちに愛用された、この極くシンプルなタイは、しかし、オールマイテイである、(写真、本物のスピタルスフィールド ビンテージタイ ウィーン製ハンドメイド、チップ(裏地)のない、芯地もシンプルな古のつくり、ただし上質なシルク)



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ホルストが写真に納めた伯爵はチョークストライプの魅惑的なスーツに合わせている、ウインザー公は大胆なプレイドスーツやネイビースーツなど様々なワードローブに活用している、このタイは不思議にどのスーツにも納まり良く、ダンデイたちのスタンダードだった、
ただし、このタイは「ナポリ風」などにはしないことだ、あまり太いのもいけない、それはヤボの極みだ、できればセルフチップ(裏地が共布)でない、少しく控えめに細めのシンプルなつくりのものが良い、ただし絹は最上等で、






「スピタルスフィールド」がシンプルなダンデイズムだとするならば、より華やかなものが「クラブタイ」である、これだけは、どんなに大胆な色あわせのものでも許された、

b0151357_315529.jpgなぜならば、文字通りクラブやレジメンタル、或いは出身校などその出自をあらわすものだったからだ、私の記憶では、多分70年代までは、本当にクラブタイをジャーミンストリート、或いはバーリントンアーケイドで買うときにはその資格があるかどうか証明を求められたと思う、
(写真は、A. Sulka & Co.のシュルカシルクを用いた未使用のビンテージクラブタイ およそ100本、100柄ある ¥14,000~)
b0151357_3164219.jpg幸いにも我々は、いまや出自に関わらず好みの柄を身につけられる、


「クラブタイ」で秀逸なのは、やはりA. Sulka & Co.の50年代までのものである、


これらは、アメリカ(或いはパリ)向けに、リヨンの自社ミルで織られた「シュルカ シルク」を用いてハンドメイドでつくられている、
特に、アメリカでは「レップタイ」と呼ばれることが多い、レップというのはストライプ柄のことと誤解されやすいが、その織り方、畝織りのことをいう、このシュルカの「レップタイ」が英国の「クラブタイ」より好みなのは、先ず絹の質が英国より良い(シルクの織りもまた、当たり前だが地域、時代で変遷している)ことと、この時代のものはストライプが秀逸だということにある、つまり、本場のものよりは、ソフィスケートされている、

しかし、この時代以降のものになると、妙にストライプが「デザイン」され過ぎていて、ウソっぽくなる、
このネクタイのもうひとつの名を「オールドスクールタイ」(いささか「説明しすぎ」だが、念のためにいうと「オールドスクール」という言葉は、歴史のある学校の出身者である=由緒ある家柄という意味である)というけれど、この「オールドスクール」らしさが匂うのが、このタイの肝なのだ、残念ながら、今、店頭に並んでいる「デザイン ストライプ」タイは、単なる面白いストライプタイであって趣を感じさせてくれる「オールドスクールタイ」ではない、




決まったクラブ、出自の由来を持たない我々が、この「クラブタイ」、「オールドスクールタイ」を選ぶ「コツ」をお教えしよう、

コトは極めてシンプル、まっとうなクラブタイ(ここが大切)のなかから、とにかく自分で気に入ったモノをひとつ選ぶ、そして、それをスーツの色、柄に関わらず、どれにでも合わせ愛用し続けること、

いつしか周囲もそのタイをあなたの代名詞のように認めはじめるだろう、さすればシメたもの、それは既に「貴方というクラブ タイ」である、もう大威張で愛用することができる、幸いにもご子息に恵まれているなら、「これは、我が家のクラブタイである、」と引き継いでも良い、3代ほど経ればそれはもう立派な「オールドスクールタイ」といえる、


冗談ではなく、「スピタルスフィールド」も含めクラッシックタイの着こなしの本質はそこにある、「Vゾーン」の「変化」で「着回し」をするというモノとは別次元にある、
そして、それが「スタイル」と呼ばれるもので、スタイル、スタイル、という人ほど、実は「ファッション」に惑わされていて、「量」は持っていても「スタイル」を持っている人は少ない、


「タウンスーツ」に合わせるべきクラッシックタイは、ただこれだけである、そして、実はこれだけで事足りる、











「ティラー六義」
中央区銀座一丁目21番9号
phone 03-3563-7556 e-mail bespoke@rikughi.co.jp(appointment required 要予約)

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copyright 2009 Ryuichi Hanakawa

by tailorrikughi | 2009-01-11 17:47 | ■The Art of tie

Classic tailoring 12. / Classic Summer Flannel




TAILOR CLASSIC   
21st Century
Elegancy




CLASSICSUMMERFLANNELCLASSIC

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Art&ClassiC

Classic Summer Flannel
「クラッシック サマー フランネル」

古の紳士たちの春夏の装いのエレガントな定番といえば、クラッシックな「ネイビーブレザー」に「ホワイトフランネルトラウザーズ」の組み合わせがあります、これは、時代がどう変わろうが、永遠のクラッシックです、
(「ネイビーブレザー」についてはクライアントの方からの質問も多い、
間違ってはいけないのは、この「ネイビーブレザー」の出自は、「ライブリー」<式典用の制服、軍服>にあるということで、スポーツスタイルとして捉えられているが、誤解をおそれずに云えば「ネイバル」<海軍>、「ボーテイング」<ヨットスポーツなど>、のものではあるけれど、その本質は「ライブリー」という「オフィシャル」にある、ましてやカントリースタイルなどのものではない、仕立て方が違うのだ、
その「ライブリー」という出自から、或る意味で「ブラックタイ」に近い、フォーマリテイを持ちえる、ここが、大切で、誤ってはいけません、)





しかし、ここで誰しもふと浮かぶのは、はたして夏にフランネルはふさわしいのだろうか、「夏のない」英国だから、フランネルも着られたんだろうか、という素朴な疑問です、


私もそうでした、しかし、ネイビーブレザーと合わせるには、あの独特に柔らかなエレガンスをもっているホワイトフランネルが、贅沢で、優雅で、どうしても他のものでは適わず、それで、いろいろ調べていくと実際に古には「夏のフランネル」があったということがわかりました、

この「サマーフランネル」、特殊に織られています、タイトに織られますが、極めて軽く、「ドライ」な表情があります、
フランネル=起毛にも拘らず、「ドライな表情」というのが特殊なのです、ですから、春夏にも難なく相応しく快適で、ライトウエイトでドライな生地の上着とも違和感なくマッチするのです、

これが、いまや彼の地でも見ることのなくなった「サマーフランネル」です、




私が、これを「百歳堂醍研究室」と呼ぶ、極めて個人的な私設ワークショップで春夏のテーラリング用として選んだのは随分と前のことです、

四方八方探して見つからず、やはりこれは再現しなくてはと、万全を期して英国で織らせることにしたのですが、コトはそう簡単には運びませんでした、


先ず、ミル自体の体制がここ5年で変わってしまっていて、知っている人がいない、
幸いにも、引退した古株の技術兼デザイナーを探し出しました、、
しかし、安心したのもつかの間、

今度は、「サンプル」がないと織れないと云われてしまいました、

これは、実はいまの多くの英国のミルが抱える問題で、昔の良いデザインをよしんば再現しようとしても、(私は、いまだ計画途中のミッションを10数種類抱えています、)
その織り方が「データー」として残っているわけではなく、しかも、悪いことにその昔の生地サンプルさえ、当のミルには保存されていないのが実情です、

先ず、その織られた昔の生地を探すことから始めなければ「織れない」というのが現実なのです、


「自分で織ったはずの生地が、織れない」のです、これは予想外でした、


それで、納戸を引っ掻き回して、祖父の残した衣服をしらみつぶしに探したり、
あげくは、ロンドンのクラブの友人たちに声をかけたりと、
四方八方探して何とか見つけて、やっとスタートラインにたつことが出来ました、
ここまでで、かるく半年近くかかっています、


私見ですが、1980年代の深刻な不況で、英国の多くの有名ミルは資本を買い取られています(そのなかには、もちろん英国以外、業種以外の資本による買取が行われています)小さなミルについては推して知るべしです、残ったミルについても会社自体の経営方針がかわってしまい、ここで大きな転換がありました、テーラーたちが、「経営者の変わる前のどこそこのカシミアは素晴らしかった、」とか、「モヘアは昔と今は質が違う」というのは、単に原材料や、織りかたのせいだけではありません、

そして、ここ5年ほどでも、資本の移動による経営者の交代がありました、多分、これからの数年でもより大きな転換が避けられないと思います、






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今回、私が目論んだのは最軽量であると同時に、21世紀のアトリエの永く愛せる「スペシャリテイ」になりえる「サマーフランネル」で、古のものをそのまま復刻するつもりはなかった、

重さは、さんざ迷ったすえ250gにした、これ以上軽く織ることも技術的には可能だという打診もうけてはいたが、上着を考えた場合、美しく仕立てるためにはこれが限度だろうと考えた、

コンポジションはカシミアを入れて、ちょっと「秘密」の工夫もしている、そのせいで、タイトな織りながら極めて軽い印象を持つ、少しドライで爽やかな「サマーフランネル」に仕上がったと自分では納得している、


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このサマーフランネルで仕立てたクラッシックなホワイトフランネルトラウザーズは、もちろん優雅なマストアイテムとしてお勧めしたいが、スポーツテイストのちょっと凝ったジャケットやブレザーも洒落ていると思う、


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クラッシックなスポーツテイストの上着は、様々な凝ったデイテールがあり、これはもっと愉しむべきで、ビスポークならではのものだと思う、そして、このサマーフランネルがもつカシミアのように軽くしなやかなタッチが生きてくると思う、






























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copyright 2009 Ryuichi Hanakawa

by tailorrikughi | 2009-01-04 02:23 | 12.Summer Flannel